7.2合成五要素

7.1 课解决的是"放得对"：位置、大小、光向。左边这张已经不算错，但看久了还是觉得人是贴上去的：脚下没有影子，人的颜色比环境干净，暗面不够深。这节课把剩下的项目逐个补齐。

先弄懂：为什么是这五项

一张真照片里，所有东西共享同样的拍摄条件。合成要做的，就是让人物也"共享"这些条件：

另外还有阴影：人站在地上，会挡住照向地面的光。接触阴影和投影是"人确实在这里"最直接的证据，没有它，前五项都对，人还是飘的。

检查和修改的顺序按下面的表格来：先透视（大小、位置定了，影子才知道画在哪）→ 光源（定了光向，影子才知道往哪边倒）→ 阴影 → 清晰度 → 色彩（影子画完再统一颜色，影子会被一起调到）→ 颗粒（最后加，因为模糊会把颗粒抹掉）。

合成检查表

可以用浏览器的打印功能打印这一页，修的时候逐项打勾。最后一列自己填。

要素 1：透视——视平线和脚底

原理：用门量出镜头高度

7.1 课讲过：视平线就是镜头的高度。现实中和镜头一样高的点，照片里都落在视平线上。所以任何站在地面上的东西，从它的底部到视平线这一段，在现实里都正好等于镜头高度。

于是可以拿一个知道高度的东西当尺子：

1. 量镜头高度：背景里有一扇门（一般约 2 米高）。在照片上量出门底到视平线的距离 a、门的高度 b。现实里 a 这一段等于镜头高度，b 这一段等于 2 米，比例一样：镜头高度 = 2 米 × a ÷ b。
2. 算人该多高：人物的脚放在某个位置，量出脚底到视平线的距离 d，同样的道理：人在照片里的高度 = d × 身高 ÷ 镜头高度。

例子：a = 60，b = 80，镜头高度 = 2 × 60 ÷ 80 = 1.5 米。人身高 1.65 米，脚底到视平线 d = 100，人在照片里就应该是 100 × 1.65 ÷ 1.5 = 110。单位是照片上量的长度，用什么单位都行，只要 a、b、d 用同一种。

没有门，也可以用别的：一般成年人约 1.6～1.75 米，台阶一级约 15 厘米，椅子座面约 45 厘米，轿车约 1.5 米高。这些是常见尺寸的大概值，它的误差会按比例带进结果，有门就优先用门。

这个公式要求镜头是水平拍的（没有明显俯仰）。镜头俯仰很厉害的背景，竖直的线会往上或往下收拢，这种背景本身就不适合放全身人物。

检查和修正

不对怎么改：

• 人高比算出来的大或小：点「人物」层，变换选「等比」，按差值缩放，再把脚拖回原位。差 5% 以内可以不改。
• 视平线穿过人物的位置离谱（比如镜头在眼睛高，视平线却穿过腰）：说明人物照和背景的镜头高度差太多，回到 7.1 课第 1 步换素材。
• 脚和地面的透视对不上（比如人站在台阶上，鞋底却看不到台阶面）：把脚挪到平的地面上，或者用克隆在鞋前补一点台阶边缘。
• 双脚都要着地：一只脚踩在台阶上、另一只悬在半空最容易露馅。两只鞋底的高度差，要和地面在那里的高度差一致。

要素 2：光源方向

原理：从影子读出光

背景里的影子能告诉你四件事：

• 方向：从影子的尖端连一条线到投下它的物体顶端，延长出去，就指向光源。
• 高低：影子短，光在高处（中午）；影子长，光很低（早晚）。
• 软硬：影子边缘清楚是硬光（晴天直射）；边缘糊成一片是软光（阴天、背阴处）。阴天甚至看不出影子方向，只有物体底下一团暗。
• 颜色：影子里的颜色是"没被主光照到、只被环境光照到"的颜色。晴天户外影子偏蓝紫（被天空照的），室内暖灯下影子偏暖。

人物身上也一样：亮面朝向光源，明暗交界线的清楚程度对应光的软硬（3.1 课）。

检查和修正

不对怎么改：

要素 3：接触阴影和投影

原理：两种阴影

• 接触阴影：鞋底和地面贴着的地方，几乎所有方向来的光都被挡住了，所以是整张图里最暗、最窄的一条。阴天、室内、背阴处也有，这是让人"落地"最关键的一笔。往外一点，被挡住的光少一些，暗度慢慢变淡。
• 投影：人挡住了主光，在地上留下的影子。方向背着光源；长短看光的高低；边缘软硬看光的软硬，而且离脚越远越淡、越虚（离接触点越远，周围的环境光越能照进来）。阴天没有清楚的投影。
• 颜色：影子不是黑色，是"这块地面在阴影里的颜色"。最准的做法是吸背景里已有影子的颜色。

画接触阴影

画投影

晴天、有明确主光时才需要。阴天只做接触阴影，把晕开的那一圈画大一点。

要素 4：清晰度和景深

原理：离对焦的地方越远越模糊

镜头对焦在一个距离上，这个距离上的东西最清楚，前后离得越远越模糊。人物照几乎都对焦在人身上，所以合成后：

• 和人同一个距离的东西（脚边的地面、旁边的栏杆）要和人一样清楚。
• 比人远的东西按距离逐渐模糊；比人近的前景也会模糊。
• 风景照常常是全部清楚的（小光圈、远距离），放进一个对焦在人身上的人像里就不对，要按距离加模糊。
• 反过来，背景本身已经很模糊、而人很锐利，人就像贴在毛玻璃上。这时要把人放在背景里还清楚的那段距离上，或者换背景。

检查和修正

检查：放大到能看清衣服纹理（一般 200% 左右），比较人物的边缘、衣服纹理，和脚边地面的纹理是不是一样清楚；再往远处看，是不是越来越模糊，而不是忽清忽糊。

模糊多少：取决于画布大小和你想要的景深，不同照片差很多，以看着自然为准。可以对照人物照原来的背景：原背景里几米外的东西糊到什么程度，新背景同样距离的东西就糊到那个程度。

要素 5：色彩

原理：先比亮度，再比颜色

• 先亮度后颜色：亮度只有一个值，颜色有三个（色相、饱和度、明度）。亮度不对时去调颜色，会越调越乱。人眼对"这个人比环境亮一截"非常敏感，比颜色差别更容易看出来。
• 看暗部的颜色：亮面主要是主光的颜色，暗部是环境光的颜色。同一个环境里，人和背景的暗部应该偏向同一个方向。晴天户外暗部偏蓝紫，室内暖灯暗部偏暖，夜景暗部被霓虹染色。

检查

比暗部颜色：长按人物暗面取色，看颜色面板里的颜色；再长按背景里的影子取色，比较两个颜色偏向哪边。

修正

为什么用柔光：柔光会把颜色叠到人物上，同时保留人物原来的明暗和细节。用「正常」模式会把人物蒙上一层颜色纸；用「颜色」模式会把肤色整个换掉，不透明度稍高就发灰。肤色变脏、变绿就降低不透明度（3.3 课讲过肤色里混入互补色会变脏）。

为什么渐变映射能统一：它按亮度重新上色，同样亮度的地方会被换成同一个颜色。人和背景原来"各自一套颜色"，叠了渐变映射以后，同样亮的地方颜色就靠近了。不透明度低一点，只是轻轻往一起拉。

为什么放到最后：合并副本是"死"的，前面任何一层改了，它都不会跟着变。前面都定了再做，改了就删掉重做一次。

要素 6：颗粒

原理

每张照片都有自己的颗粒：手机的噪点、相机的感光颗粒、压缩留下的色块。两张照片拼在一起，颗粒粗细不同，放大就能看出来"这是两张照片"。高斯模糊过的背景颗粒会被抹掉，变得很光滑，和人物的颗粒差得更多。

检查和修正

检查：放大到能看清颗粒（一般 200% 左右），比较平滑的区域：天空、墙面、皮肤。颗粒的粗细和多少看起来一样就合格。

为什么不直接在人物和背景上加杂色：分开加，两边颗粒很难调得一样；而且以后想减弱、想删掉都改不了。单独一层盖在最上面，所有东西颗粒一致，随时能调。

三个完整案例

案例一：公园全身照，逐项修完

照片情况：7.1 课案例一的作品。灰墙前的全身照放进了晴天下午的公园。

按检查表逐项（数值是这张示范照片的读数，你的照片数值会不同，按灰度检查、吸色和放大后看到的效果判断）：

1. 透视：小路边有一张长椅，座面约 45 厘米，量出镜头约 1.3 米。人物脚底到视平线 d = 168，人高应为 168 × 1.65 ÷ 1.3 ≈ 213，实测 220，大了约 3%，在允许范围内，不改。
2. 光源：树影的箭头指向左上方，人物亮面在左侧，一致。背景是晴天硬光，人物暗面偏淡：加一层剪辑到人物的正片叠底，吸人物暗面颜色，在右侧暗面涂一遍，不透明度加到暗面和树影里的暗部差不多深就停，这张停在 35%。
3. 接触阴影：吸树影最暗处的颜色，软画笔沿两只鞋底画细线，再按上面的方法从 20% 左右的不透明度开始晕开。
4. 投影：树影长度约是树高的 0.8 倍，人影按这个比例放倒，朝右后方。高斯模糊 3%，正片叠底，不透明度 50%；蒙版擦淡远端。
5. 清晰度：背景是手机拍的，远处的树也很清楚。手绘圈住视平线以上，羽化加到模糊后看不出分界线就停（这张是 40%），高斯模糊；远山再加一次。
6. 色彩：灰度下人物略亮，曲线中间压低一点；人物暗部偏暖，颜色平衡「阴影」往蓝推。剪辑层吸天空蓝，柔光，加到人物刚好带一点天空色就停（这张停在 15%）。合并副本做一个粉到暖黄的渐变映射，这张停在 18%。
7. 颗粒：中灰层覆盖模式，杂色单一，不透明度调到人物和背景的颗粒看起来一样就停，这张停在 40%。

为什么这个顺序：先核对大小，影子才知道从哪长出来；光向确认后才画投影；颜色在阴影画完后统一，影子也跟着变暖；颗粒最后加，不会被模糊抹掉。

案例二：棚拍人物放进霓虹夜景

照片情况：人物是白天在白墙前拍的，光线均匀明亮。背景是雨后的城市夜景，两边有粉色和青色的霓虹招牌，地面湿亮。

诊断：

• 灰度检查：人物比背景亮得多，整个人像贴在夜景上的一张白天照片。这是最大的问题，先修。
• 光源：夜景里没有统一的主光，光来自两侧的霓虹。人物身上却是均匀的正面光。
• 阴影：夜景地面湿，人的脚下应该有倒影。
• 色彩：人物暗部是中性灰，背景暗部是深紫蓝。

修法和数值（数值是这张示范照片的，你的照片数值会不同，按灰度检查和吸色判断）：

1. 压暗：人物层曲线整体往下压，直到灰度下人物的亮面和霓虹招牌附近的墙面差不多亮。
2. 颜色：颜色平衡「阴影」往蓝、往紫红推；剪辑层填深紫蓝，柔光，加到人物暗部和背景暗部一样偏紫蓝就停，这张停在 25%。
3. 边缘光：两层剪辑到人物的「添加」图层。左边吸粉色霓虹，右边吸青色霓虹，用细软笔沿两侧轮廓各画一条，不透明度从 60% 左右开始，亮边和招牌旁边的墙面差不多亮就停。脸颊、肩膀、手臂外侧这些朝向招牌的地方画得亮一点。
4. 倒影：复制人物，变换里点「垂直翻转」，往下挪到脚底接上。高斯模糊从 3% 左右开始，看不清倒影里的五官和衣服细节就停；不透明度调到比地面里招牌的倒影淡一点，这张停在 25%。用蒙版把远端擦淡。
5. 接触阴影：湿地面上依然有，吸地面最暗处，沿鞋底画细线。
6. 颗粒：夜景噪点重，中灰覆盖层的杂色比白天多一些，不透明度从 50% 左右开始，和夜景暗部的噪点一样粗、一样多就停。

案例三：阴天草地，只做接触阴影

照片情况：背景是阴天的草地和远处的树林，看不出影子方向，树底下只有一团模糊的暗。人物是在阴天户外拍的全身照。

诊断：两边都是软光，光向不用对，也不需要投影，画了反而假。问题在于人"浮"在草上：鞋底完整地露在草的上面。

修法和数值（数值是这张示范照片的，你的照片会不同，以缩小看全图时人是否"落地"为准）：

1. 接触阴影：吸树底下那团暗的颜色，用软画笔在鞋底周围画，范围比晴天大（约一个鞋长），不透明度从 30% 左右开始，边缘很柔，暗度和树底下那团暗差不多就停。
2. 草挡住鞋底：在背景层上用「手绘」选取圈一小丛草，「拷贝并粘贴」，把新图层拖到「人物」上面，挪到鞋前。按透视，越靠近人的位置草越大。重复两三次，让草盖住鞋底的下沿。
3. 色彩：阴天整体偏冷、对比低。人物曲线压低对比，剪辑层吸天空的灰蓝，柔光，人物刚好带上一点灰蓝就停（这张停在 15%）。